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2019年國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)可謂“冰火兩重天”。回顧這一年，安踏、李寧登上國(guó)際時(shí)裝周，引領(lǐng)“國(guó)潮”風(fēng)頭，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng);也有一些休閑品牌因擴(kuò)張失速、多元化經(jīng)營(yíng)受挫而陷入虧損境地，最終不得不關(guān)店“過冬”。與此同時(shí)，國(guó)際快時(shí)尚品牌Forever21也在這一年黯然退出中國(guó)市場(chǎng)。

　　據(jù)工信部近期公布的一項(xiàng)數(shù)據(jù)，2019年1～10月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)13760家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10777億元，同比下降0.2%;利潤(rùn)總額685億元，同比下降3.4%。

　　毫無疑問，當(dāng)陳舊的服裝企業(yè)工業(yè)化撞上新興消費(fèi)者的個(gè)性化需求時(shí)，服裝行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)迫在眉睫。

　　瘦身聚焦主業(yè)

　　經(jīng)歷去庫(kù)存危機(jī)后，國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。在快時(shí)尚、運(yùn)動(dòng)、休閑等細(xì)分賽道中，各大品牌的命運(yùn)也有所不同，有的依舊走在高速發(fā)展路上，有的選擇瘦身回歸主業(yè)，也有的已被淘汰出局。

　　2019年12月，上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“拉夏貝爾”，603157.SH)決定以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式，將控股公司行際實(shí)業(yè)剝離出去，并更多地聚焦于核心女裝業(yè)務(wù)的發(fā)展。隨著這一交易的完成，行際實(shí)業(yè)旗下主要經(jīng)營(yíng)的家居品牌筑夢(mèng)美學(xué)也將退出上市公司體系。這也是剝離七格格、O.T.R兩大服裝品牌之后，拉夏貝爾在2019年的第三次資產(chǎn)出售。

　　出售的背后是拉夏貝爾的擴(kuò)張“失速”。據(jù)了解，拉夏貝爾采取以“多品牌+直營(yíng)”為主的經(jīng)營(yíng)模式，2011~2018年，其在全國(guó)開設(shè)了9369家門店。2019年上半年，拉夏貝爾關(guān)閉了2000余家零售網(wǎng)點(diǎn)，但其營(yíng)收也跟著下滑9.78%至39.51億元，凈利潤(rùn)更是虧損4.98億元。至此，這家打著“中國(guó)版ZARA”旗號(hào)的服裝企業(yè)迎來A+H后的首個(gè)經(jīng)營(yíng)危機(jī)。

　　拉夏貝爾方面在回應(yīng)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)稱，目前公司在關(guān)閉虧損、低效門店，對(duì)空白縣級(jí)市場(chǎng)、直營(yíng)管理能力較弱的地市級(jí)市場(chǎng)，推行聯(lián)營(yíng)、加盟的合作方式。

　　服裝行業(yè)獨(dú)立評(píng)論員馬崗向記者分析，拉夏貝爾將資金集中于直營(yíng)門店的擴(kuò)張，但大規(guī)模開店的同時(shí)，主品牌的店面坪效沒有得到很好的完善，而且每個(gè)品牌的目標(biāo)消費(fèi)人群都不同，常年需要依賴各類活動(dòng)清理庫(kù)存，這在一定程度上導(dǎo)致了公司資金鏈惡化，關(guān)店可視作公司實(shí)施收縮性戰(zhàn)略、優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)的重要舉措。

　　“中國(guó)戶外用品第一股”探路者控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“探路者”，300005.SZ)也在收縮陣線，開始砍掉副業(yè)，努力聚焦主業(yè)發(fā)展。經(jīng)歷2017~2018年的持續(xù)虧損風(fēng)波后，2019年11月，探路者發(fā)布公告稱，擬轉(zhuǎn)讓易游天下29%股權(quán)。除此之外，回購(gòu)圖途、綠野國(guó)旅，以及對(duì)綠野網(wǎng)、六只腳等相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行資產(chǎn)重組等都是探路者聚焦戶外主業(yè)的一系列動(dòng)作。

　　與此同時(shí)，2019年以來，美國(guó)快時(shí)尚品牌Forever21也宣布退出中國(guó)市場(chǎng)，休閑運(yùn)動(dòng)服裝品牌貴人鳥更是陷入5億元的債券違約旋渦中，素有“中國(guó)真皮鞋王”之稱的富貴鳥則被泉州中院宣告破產(chǎn)。

　　這些陷入經(jīng)營(yíng)困境的服裝品牌將行業(yè)轉(zhuǎn)型難題揭開了一角。用時(shí)尚資訊機(jī)構(gòu)NoAgency分析師唐小唐的話說，“在高增長(zhǎng)時(shí)期，多元化經(jīng)營(yíng)能夠給消費(fèi)者多一份選擇，但是大水漫灌和‘通吃’的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了，現(xiàn)在關(guān)鍵要看品牌之間能否產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，如果網(wǎng)絡(luò)鋪得太大，當(dāng)現(xiàn)金流不能覆蓋杠桿成本時(shí)，企業(yè)整體利潤(rùn)就會(huì)受到侵蝕，瘦身回歸主業(yè)是明智之舉。”

　　唐小唐認(rèn)為，隨著電商渠道和社交媒體的發(fā)展，消費(fèi)者的喜好很容易發(fā)生變化。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)所處的外部環(huán)境并不樂觀，2019年服裝消費(fèi)市場(chǎng)整體疲軟，而服裝又是高周轉(zhuǎn)、高現(xiàn)金流的行業(yè)，企業(yè)應(yīng)該以保守經(jīng)營(yíng)為主，2020年去杠桿會(huì)繼續(xù)推進(jìn)，服裝行業(yè)將進(jìn)一步分化，真正具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的服裝品牌才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展。

　　體育品牌引領(lǐng)“國(guó)潮”風(fēng)頭

　　記者注意到，最近兩年，體育品牌安踏、李寧正在向時(shí)尚領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。比如，自收購(gòu)時(shí)尚品牌FILA后，2019年12月，安踏又與國(guó)內(nèi)多家投資機(jī)構(gòu)組成財(cái)團(tuán)，收購(gòu)始祖鳥母公司亞瑪芬體育的全部股權(quán)，這也是中國(guó)服裝行業(yè)史上最大一筆海外收購(gòu)案。李寧也采取了諸多新營(yíng)銷手段，2019年6月的巴黎時(shí)裝周是李寧品牌第四次登上國(guó)際秀場(chǎng)。

　　業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，國(guó)潮的興起與國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力壯大、民族振興，以及千禧一代正在成為消費(fèi)主力的進(jìn)程密不可分，很多新生代消費(fèi)者已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費(fèi)需求，轉(zhuǎn)向兼顧時(shí)尚與文化的個(gè)性化需求，而且這一需求迭代速度遠(yuǎn)超從前。

　　對(duì)于安踏、李寧的轉(zhuǎn)型動(dòng)作，紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理公司總經(jīng)理程偉雄持謹(jǐn)慎態(tài)度。他向記者表示，任何轉(zhuǎn)型都需要自身核心競(jìng)爭(zhēng)力做支撐，市場(chǎng)真正需要的是品牌力、產(chǎn)品力、門店力、技術(shù)力、服務(wù)力等全面成長(zhǎng)的企業(yè)。展示品牌形象之后，李寧這類“二次創(chuàng)業(yè)”的民族體育品牌需要長(zhǎng)遠(yuǎn)地思考戰(zhàn)略如何落地，以及如何將時(shí)尚基因植根于品牌，從這一點(diǎn)來說，其同樣面臨“去老化”的挑戰(zhàn)。

　　盡管轉(zhuǎn)型路上面臨一定挑戰(zhàn)，但一個(gè)好的信號(hào)是，2019年9月17日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，其中提到，力爭(zhēng)到2022年，體育服務(wù)業(yè)增加值占體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重達(dá)到60%。

　　而前瞻產(chǎn)業(yè)研究院在一份報(bào)告中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到446億元，同比增長(zhǎng)11%;到2023年，中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)至658億元左右。

　　馬崗表示，安踏、李寧在時(shí)尚領(lǐng)域找到了增量市場(chǎng)，但361度等運(yùn)動(dòng)品牌的增長(zhǎng)仍比較乏力，除了企業(yè)自身原因外，目前國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服裝市場(chǎng)的規(guī)模還不夠大，天花板需要突破，鞋服零售行業(yè)的新老品牌還處于交替階段。

　　“晉江系”一家運(yùn)動(dòng)品牌在華中地區(qū)某省級(jí)分公司的招商負(fù)責(zé)人告訴記者，“在國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域，阿迪達(dá)斯和耐克的市場(chǎng)份額最大，而且它們?cè)谶M(jìn)行渠道下沉，這對(duì)二三線品牌造成了一定程度上的沖擊，但是并不意味著它們就沒有機(jī)會(huì)了，因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)存在消費(fèi)分層的問題，中低端市場(chǎng)總要有人去做，這些品牌會(huì)吸引大量消費(fèi)者，提供人流量。”

　　多位接受采訪的業(yè)內(nèi)人士均向記者談到一個(gè)觀點(diǎn)，到2020年，國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)還會(huì)處在深度洗牌期，“馬太效應(yīng)”進(jìn)一步加劇，屆時(shí)市場(chǎng)會(huì)逐漸向頭部企業(yè)聚集，而那些在產(chǎn)品、渠道模式上優(yōu)勢(shì)不突出的企業(yè)會(huì)慢慢被市場(chǎng)邊緣化。而未來服裝行業(yè)誰(shuí)主沉浮?時(shí)間終將給出答案。